螃蟹是杂食性动物，以水生植物、底栖动物、有机碎屑及动物尸体为食，很多人都以为只有湖里跟海里才有螃蟹，其实还有这种生于山涧河流的“山螃蟹”。
山螃蟹长不了太大，最大的也没乒乓球大，捉回去洗干净用油炸或者是煲汤都很美味，算是一种相当受欢迎的山货。
周年指着人工湖前面摇了摇头：
“我没带月月去山里，这段时间他们挖湖从山上引水，好多山螃蟹都顺着水流下来了，村子里好多孩子都去捡，我爷也说这东西好多年没见过了。”
徐米露抬眼一看，果然山口那边好多赤着脚抓螃蟹的人，有大人也有孩子，从山上流下来的的水也浅，基本上到不了脚脖子，所以小孩去玩也没什么事。
两孩子对视一眼，把手里的红桶往她手里一塞就跑，周月边跑还边喊：
“徐姐姐，这个给你吃，我家还有好多，我奶前天喊你去我家吃饭呢！”
家长说的多了，孩子也就耳濡目染，知道徐米露做的事对村子里好，两个孩子也会用自己的方式表达感谢。
徐米露简直是哭笑不得，那一桶螃蟹提在手里沉甸甸的，她又忍不住心里微暖，想了想也没拒绝两个孩子这份可爱的“礼物”。
……
……
虽然秋天才是吃蟹最肥的时候，奈何徐米露有外挂，她去西游位面晃一圈回来，手里就提着满满当当两提绑在稻草上的大闸蟹了。
——有墨玄作证，这绝对是正宗洞庭湖大闸蟹。
山螃蟹体型小的可怜，看上去壳大腿细一点肉都没有，徐米露也有自己的处理方式，用刷子把山螃蟹洗干净，切去肠胃跟鳃，沾一点淀粉下锅油炸，等到蟹壳泛红，被淀粉包裹着的螃蟹变成诱人的金黄色就可以出锅食用。
炸过的螃蟹壳酥酥脆无比，内里还有一丝丝雪白的蟹肉，蘸着少许椒盐或者是辣椒粉，简直是越嚼越香，回味都是香喷喷的蟹味。
至于闸蟹，徐米露则是打算用它来做秃黄油。
她七师兄赵羽就是专攻苏州本帮菜，这道菜谱还是徐米露从赵羽那学来的。
蒸熟的螃蟹单独取出蟹膏跟蟹黄备用，一块猪油肉切成丁，放在锅里慢慢熬煮，等到炼出一粒一粒的肥猪油丁，锅中留少许猪油，加葱段、姜片爆香，倒入蟹膏跟蟹黄用黄酒盖盖子焖熟，最后加高汤跟胡椒粉调味，淋上猪油在罐中保存。
“秃”在苏州方言里是“独独”，“只有”的意思，而“秃黄油”则是说这道菜里不同于掺杂蟹肉的蟹黄酱，秃黄油里只有蟹黄。
这样一道菜，简直就把华夏人对美食“食不厌精，脍不厌细”的态度体现的淋漓尽致——一只螃蟹才能取一点蟹黄或者是蟹膏，极度奢侈的不用任何蟹肉，仔细挑选，精心烹饪，才能得到这样一份绵润鲜美的秃黄油。
熬好的秃黄油色泽金黄，内里偶尔有几粒橙红色的蟹膏，鲜美的蟹黄浸润在丰厚的油脂里，牵扯出这藕断丝连的顶级鲜美来。
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