这松鼠桂鱼无论是在刀工还是调料、甚至是炸制的火候、汤汁的煎熬上，那都透着厨师深厚的功夫。
秦可儿自问没那么大的本事，所以在前世的时候，想吃这道菜了，便会找一家地道的苏州饭店，点上这么一道鱼，吃得那叫一个欢实。
今生，秦可儿自然还是没那本事，不过好在醉仙阁后厨里的师傅们手艺不错，自己只要拿着一条小鱼做个样式，回头让大师傅们自由发挥，想必结果也应该不会太差。
在这大明朝，吃鱼倒不是什么很难得的事，夏天江河里有鱼，冬天凿冰窟窿还有鱼，只是在吃法上，却没有用过挂糊的做法。
也许在京都的皇宫里有，但秦可儿没见过、没吃过，便不算了。
所以当听到秦可儿说要给鱼沾上面糊的时候，厨房里的几位大师傅都忍不住发出一阵笑声。
可当看到秦可儿做出的那条颜色不佳，但味道却很不错的小鱼之后，大师傅们方才收起了眼里不屑的神色。
尤其是当徐掌柜最后揭开秦可儿是蘑菇粉的创作者之后，几位大师傅的脸上更是露出了一层佩服的颜色。
作为厨师，能做出美食自然是最让他们开心的事，尤其是在这醉仙阁里当大师傅们的厨师，他们早就已经不再是为了果腹而来当厨子的人了。
如果遇到一道非常美味的新菜式，绝对会比给他们一大笔银子来的更有吸引力。
在反复尝试，来来回回做毁了十几条鲜鱼之后，一道与秦可儿记忆中最为相似的松鼠桂鱼诞生了。
说是相似，而非一样，其实最主要的原因就是这个时代还不曾有番茄酱的存在。
在口味上，秦可儿只能用糖醋来调和，在颜色上，又只能用酱油和白糖熬制出来。所以这一道松鼠桂鱼，除了在卖相上和前世的差不多之外，味道上，顶多就是个糖醋桂鱼。
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