这种蘑菇必与松树根共生, 于是朴实的东北人就叫它“松产蘑”“松树蘑”，响亮又好记，和它的口感一般“肉头”。
东北著名硬菜——那道“姑爷领进门, 小鸡吓断魂”的小鸡炖蘑菇，就必须用榛蘑或是这松树蘑。否则就不算正宗, 食客便是当场掀了桌子跳下炕，摔门而去都占理。
东北人守着丰饶的高山林海，吃遍了山珍，能让这里的丈母娘拿来招待新姑爷, 其鲜美可想而知。
而这种蘑菇到了温婉江南，便有了两个诗意的名字：二月春燕筑巢时所生者为“燕来蕈”, 九月秋雁归来时所生者为“雁来蕈”。
江苏一带将其熬成蕈油, 煮面、蒸蛋时加上一勺, 马上鲜掉人舌头。
是做肥美的小鸡炖蘑菇，还是清鲜的蕈油？
作为一个心智正常的成年人，关鹤谣当然是全都要。只是鸡要晚些再炖，她先熬蕈油。
清洗过的松蕈直接下锅加热逼出汁水，另起油锅, 下姜片、花椒爆香之后加入蕈子大火翻炒，而后小火熬
最后起锅前她再加一点糖、盐和酱油调味，这道万能的蕈油浇头就做好了。
关鹤谣有心做一碗与之相配的苏式面，可惜条件太不允许，要细面没细面，要蒜叶没蒜叶，更别提那文火炖了几个时辰的高汤。她只能以棋子面和香葱对付一下，好在松蕈析出的汁水极鲜，调作汤底也算别具一格。
关鹤谣吃面喜欢直接浇上浇头，却不知萧屹什么喜好，毕竟“盖浇党”和“过桥党”的党争也是异常激烈。便给他盛了清汤面，单用一小碟装了蕈油。（1）
一碗蕈油面，一碟酒烧螺，竟占尽江南山川之鲜。
“我没有顺手的钳子，否则把螺尾剪掉，用嘴一嗦，螺肉就出来了。”关鹤谣拿针挑螺肉，倒也方便，而且清明时节以针挑螺肉吃，叫做“挑青”，与吃青团叫“尝春”一样，都很别致。
只是关鹤谣仍觉得不过瘾，毕竟吃螺的精华还是在这一个字——“嗦”。
“我以前也总在江边啜螺肉。”萧屹道。
这是他幼时为数不多可享的美味，也许正是因此他至今喜爱这一味，只是如今无论是宴饮还是在酒楼，都有人专门挑螺肉放在小碟里，确实没有以前吃得有滋有味了。
但这道酒烧香螺仍是他吃过的最好吃的螺蛳。
此时螺的鲜肥且不论，关鹤谣炒得也入味，齿间嚼着劲道多汁的螺肉，香烫热辣的酱汁又在舌尖弥漫开来，余味中还有一丝酒香小尾巴。
“用的酒是清风楼的玉髓？”
萧屹闭眸细品，关鹤谣瞪眼惊呼，这也能吃出来？！茶酒司送她的，可不正是清风楼的玉髓！
“原来你是个酒鬼！”
萧屹咧嘴一笑，“酒还有吗？”
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